Зачем проводится проверка компрессии двигателя и тест на утечку?

Существует два типа испытаний на сжатие двигателя. В обычном испытании на сжатие используется один манометр и измеряется максимальное мгновенное сжатие, создаваемое цилиндром.

Испытание на сжатие использует вращение двигателя для создания сжатия в цилиндре для такта сжатия, при котором впускной и выпускной клапаны закрыты. В тесте на утечку используется набор манометров, который создает давление в баллоне с воздухом и измеряет, сколько этого воздуха выходит.

Что такое проверка компрессии двигателя?

Когда поршень возвращается после цикла впуска, топливовоздушная смесь сжимается в камеру сгорания. Это сжатие измеряется в фунтах или килограммах на квадратный дюйм (PSI). При этом разные производители имеют разные спецификации сжатия. Проверка компрессии может показать, что ваш двигатель не развивает достаточную степень сжатия, что приводит к потере мощности и в крайних случаях может помешать его работе. Однако, за исключением редких случаев, тест сжатия не скажет вам, где это сжатие теряется.

Что такие тест на утечку?

Утечка — это процент сжатия, который теряется двигателем, и, к слову, его имеет каждый двигатель. Как и испытание на сжатие, испытание на утечку выполняется путем замены свечи зажигания на шланг тестера. Кстати, в отличие от теста на сжатие, тестер утечки имеет два датчика и требует источника сжатого воздуха. Один из датчиков на тестере показывает давление, при котором давление в баллоне увеличивается. Другой показывает процент давления, которое теряется из-за утечки. Этот процент говорит о состоянии цилиндра. Как и при испытании на сжатие, дисперсия утечки должна быть минимальной.

Тест на сжатие говорит, что цилиндр No 4 в вашей машине развивает только 40 фунтов на квадратный дюйм. Это полезно знать, но еще лучше знать, где теряется это сжатие. Это клапаны? А может быть блок? Может быть, это кольца или прокладка головки? Тест на утечку покажет вам, где вы теряете сжатие.

Выдувные прокладки головки будут представлять собой либо пузырьки воздуха в охлаждающей жидкости, либо шипящий звук.

Звук воздуха, шипящего из маслозаливной горловины, трубки щупа или клапана PCV, указывает на изношенные поршневые кольца, ситуация, неофициально известная как «обдув».

Звук воздуха, шипящего в выхлопной трубе или из выхлопной трубы, говорит о том, что выпускной клапан негерметичен. Негерметичный выпускной клапан может быть вызван скоплением углерода, изношенной направляющей клапана или клапаном, который плохо сидит и пропускает горячие выхлопные газы через точку, где клапан "горит" и разрушается на своем краю. В крайних случаях сгоревший клапан может привести к обратному срабатыванию и грубому холостому ходу.

Негерметичные впускные клапаны проявляются как шипение воздуха на впуске.

При этом минимальная утечка в сочетании с низким сжатием во всех цилиндрах обычно является символом цепи привода ГРМ или ремня, на котором проскальзывал зуб или два.

Нарезка на стенках цилиндров приведет к чрезмерной утечке.

Как провести тест на утечку

1. Включите механическую коробку передач и включите стояночный тормоз, чтобы предотвратить вращение двигателя сжатым воздухом. Снимите щуп и крышку маслоналивного патрубка (помните, что вы будете оказывать давление на двигатель внутри). Снимите корпус воздушного фильтра или откройте коробку воздушного фильтра. Откройте крышку радиатора и бутылку перелива.
2. Снимите заглушку с свечи зажигания No 1. Используйте гнездо свечи зажигания и храповик, чтобы снять заглушку No 1.
3. Вставьте большую отвертку или длинный тонкий штифт в отверстие заглушки и поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью гнезда и храповика до тех пор, пока стержень или отвертка не поднимутся наверх и не начнут опускаться. Это самая верхняя часть такта выпуска или сжатия и называется верхней мертвой точкой (ВМТ).
4. Убедившись в том, что прокладка/уплотнение находится на фитинге тестера на утечку, вставьте фитинг шланга тестера в отверстие для свечи зажигания и убедитесь, что он затянут.
5. Поверните ручку регулятора против часовой стрелки, чтобы обнулить входное давление и подключить источник воздуха.
6. Поднимите давление в цилиндре, повернув ручку по часовой стрелке.
7. Прослушайте трубку щупа, крышку маслозаливной горловины, корпус дроссельной заслонки, воздушную камеру, выхлопную трубу и т. д. Проверьте радиатор и перелив или емкость для подачи пузырьков. Учитывайте, что стетоскоп механика или вакуумная трубка значительно облегчают слышание шипения/пузырей, указывающих на утечку.
8. Запишите процент утечки через минуту или две.
9. Закройте воздухозаборник и удалите подачу воздуха. Снимите шланг тестера и перейдите к следующему тестируемому цилиндру.
10. Разъемы и провода можно заменить после проверки всех цилиндров. Замените щуп, заливную горловину и крышки радиатора, а также корпус воздушного фильтра или воздушную камеру

Как исправить проблемы с топливным насосом?

Как и в любом проекте, убедитесь, что у вас под рукой есть все детали (убедитесь, что они правильные!) И инструменты, необходимые для всей работы. Это вдвойне важно, если машина, над которой вы будете работать, является вашим основным видом транспорта. Перед тем, как приступить к замене насоса, обязательно проверьте бак на наличие утечек или других повреждений - так как в любом случае у вас будет бак, заменить поврежденный топливный бак будет легко. Также проверьте, есть ли в вашем баке сливной кран или сливная пробка на нижней стороне бака. Если это произойдет, будет легче вывести топливо из бака.

Как и в большинстве случаев ремонта или замены автомобиля, стоимость замены топливного насоса меньше, если вы делаете это самостоятельно. Так что не торопитесь, будьте терпеливы и будьте бдительны, и все должно идти гладко.

Примечание: в этой статье описывается, как получить доступ к топливному насосу путем опускания бака. В некоторых автомобилях под задним сиденьем пассажира имеются панели доступа к топливному насосу, поэтому перед началом работы обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы избежать ненужной работы.

Замена топливного насоса

1. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель.
2. Располагая безопасным рабочим пространством и припарковав автомобиль на ровной твердой поверхности, поднимите его и установите на опоры или используйте подъемник, чтобы обеспечить доступ к нижней части автомобиля.
3. Сбросьте давление в топливной системе. (Как это сделать, зависит от марки и модели, поэтому обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.)
4. Отсоедините заливную горловину от топливного бака в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
5. Поддержите топливный бак домкратом и блоком из дерева.
6. Снимите болты с ремней, удерживающих топливный бак в автомобиле.
7. Осторожно отсоедините проводные соединения, топливопроводы и вентиляционные шланги в верхней части бака, прежде чем полностью опускать бак.
8. После того, как соединения будут освобождены, используйте домкрат, чтобы осторожно опустить бак из автомобиля.
9. Очистите верхнюю часть бака вокруг существующего топливного насоса в сборе, чтобы предотвратить попадание грязи или мусора в бак во время удаления.
10. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения инструкций по снятию топливного насоса в сборе с бака. Как правило, имеется пластина, удерживаемая на месте с помощью винтов или болтов, которая после освобождения позволяет снять насос.
11. Установите новый насос в обратном порядке, который вы использовали для удаления старого. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
12. Заполните бак бензином и покатайтесь, чтобы убедиться, что вы правильно заменил топливный насос и все в порядке.